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无用7.2分
80分钟 / 纪录片 / 马可 / 2007-09-03

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剧情介绍

  闷热的广州,电扇将铁丝上挂着的衣裙吹起,缝隙间露出服装女工的脸.在缝纫机巨大的轰鸣声中,日光灯下的工人显得无比安静.那些即待出厂的衣服不知将会被谁穿起, 流水线上每一张面孔的未来都不够清晰.   冬季的巴黎,服装设计师马可带着她新创立的中国品牌“无用”参加2007年巴黎冬季时装周.她把她的服装埋在土中,让自然与时间一起完成最后的效果。她喜欢手工制做所传递的情感,厌倦流水线的生产,变成一个不喜欢时装的设计师。   黄土满天的山西汾阳,遥远矿区的小裁剪店偶尔有矿工光顾。他们来缝缝补补,顺便聊几句家长里短。夜幕中的矿灯与手指间的烟头闪烁着同样的寂寞,手中的塑料袋装着刚缝补好的衣服也装着一丝温暖。

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电影评论

缓慢移动的镜头贯穿始终,配乐多余。工人设计师裁缝三个板块精准展现了他们的生活特征。流水线似乎是摄像机最难penetrate的领域,医务室,食堂,工厂…没有私密性场所。设计师需要语言(注意采访的形式)才能表达;我纠结马可一边说着物是有记忆的(很有趣的一个问题),一边在纺织间来回走动时更像老板视察,虽然是手工,但购买者还是不会与工人有情感上的连接(而服装也并非需要通过制造者--购买者这一单方面途径来建立意义),这也是为什么她把服装埋在地下“探索与自然的关系”的行为我无法理解,很空洞。相反,第三节是最能感受到生活和真实气息的一段,无论是店里的日常闲杂时刻还是腼腆恩爱夫妻面对镜头的尴尬。山西临汾的煤矿工人的生活对于我来说有些触目惊心,尤其是光着屁股洗澡那一段…有意思是三个板块的人对其他生产方式都有自己的理解

艺术家三部曲之二。科长的纪录片拍得像剧情片。那几年对多线、跨时空的板块结构挺痴迷,本片的拼接让人忆起看《世界》时的那种支离破碎的真实感:小城市的垂死裁缝店、大城市的服装流水线、巴黎的时装概念展,彼此参照。迈入消费主义时代的中国社会里,人们以“无问”的姿态对品牌趋之若鹜,民间缝纫行当以“无奈”的生存状态日渐走向消亡,保留了严肃思考的艺术家以“无用”的创作来追问时尚文化与生命意义。科长手记里提到,并不排斥偶尔“摆拍”。如果感受到真实,但此刻它并未在摄影机前发生,用摆拍去呈现它未必不真实。澡堂戏果然是《东》之后受刘小东的影响,“紧贴皮肤的衣服除了是人的内心表情之外,好像也成了划分阶层的标志。但,当我们赤裸的时候,没有阶级的区别,只有人的美丽和肉身的平等。”

真替“无用”这个名词感到可惜和难过,因为博大精深的中华传统文化在这部眼界极其狭隘的广告作品里完全被误读、被利用和被污名化。从传播学角度来讲,马可的“无用”和贾樟柯的《无用》其实是互惠互赢互相“有用”的共谋关系。只有对于那些不停劳作的工人们来说,它们是真正无用的美学。显而易见,作者在借衣服展示贫富,也在借传统手工业与现代工业彼此对立的假象来表现城乡之间的冲突。巴黎在展示历史、概念和设计,汾阳则在表达经济、实用与日常,这两种平行而平等的生活方式却被能说会道的艺术家叙述成小众与大众、前卫与落后、自然与扭曲、奢华与朴素、高端与底层、过度消费与低度开发等等这些二元对立的社会矛盾。毫无疑问,贾樟柯在依凭个人经验和个人好恶虚构一种无用的真实。

当涓涓细流般优雅的运镜伴随着《情人》响起的一刻,很感动,也被流水线生产的场景震撼。电影关注消费时代服装业表象下中国各阶层人群的生存状态,以服装为纽带勾勒起中国社会服装生产的全貌。广州机械化服装生产流水线,服装设计师马克,汾阳县城的裁缝,三者看似是独立的存在,实则存在着某种内在的联系。欣赏马可的服装设计理念,一位返朴归真的手工工艺坚守着,让大自然加入了服装的创作。回归了被工业生产切断了的服装与人之间的感情。同时感谢贾樟柯,让我们看到了中国经济变革时代复杂的多面,镜头下的人是一代中国老百姓最具普世性的群像。我们太容易被周围的事实和经验局限住的视野,特别是年轻一代需要贾樟柯。

这部片的名字是以服装设计师马可创立的第二个品牌—无用命名的,所以没看之前以为科长是为了赚钱,收钱拍了一个品牌纪录片,为马可小姐立传。慢慢看完才惊叹科长用意之深,用服装业这一管窥探祖国不同人群的生存状态。对于马可来说,服装是自我设计理念的表达,往大了说是为了创办一个有中国美学的时装品牌,去巴黎时装周跟其他国家的大牌媲美。对于珠三角工厂里踩着缝纫机不停劳作的工人来说,服装是他们混口饭吃的一种来源。而对科长家乡汾阳的裁缝来说,做服装连混口饭吃都办不到,因为服装工业化的进程让他的裁缝店毫无竞争之力,而他只能去矿上打工。

这就是一部完全没用的片子。感觉一点也不贾樟柯,难道是不拍乡土题材小城故事的时候连原来的拍摄风格都忘了?一个小时的片长到第20分钟才听见第一句清楚的人话,前20分钟全是做作的慢镜头,没有人物、没有对话或独白、没有故事,全是空洞的场景,活像企业宣传片。设计师的理念也难以说服人,这种手工做的乞丐风(or自然主义风)服饰既不日常、也不可能成为经典款,有什么一代代传承下去的可能?逢手工就要吹情感,咱也没看见传统纺织机前的一脸冷漠的女工对这衣服有啥情感投入了。

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